[巴爾幹半島16天自駕行](12)-克羅埃西亞－旭本尼克（Sibenik）世界遺產-聖雅各大教堂

位於斯普利特旁的小鎮旭本尼克，若非有著世界遺產的大教堂，一般旅客不太會經過，這個十字型的大教堂完全石頭打造，沒有用到一根釘子、磚頭就能完美嵌合，花了一世紀打造出混合風格的大教堂，被列入世界遺產也不為過了。（圖片取自gettyimages）

旅行日期：2017.06.12
旅行地點：斯普利特－旭本尼克（Sibenik）－札達爾

斯普利特往最美夕陽的札達爾有兩個車程只要半小時世界遺產的城市－旭本尼克（Sibenik）和特羅吉爾（Trogir），兩個都是一個安靜的臨海小鎮，面積都很小，都各有一個世界遺產大教堂，但因為太相似了只好選一個，經過 google 圖片後，被那個居高臨下巨大簡單的十字形教堂吸引（也就是首頁的照片，但可惜我本人沒有目睹到那幕，只好上網找照片），所以選了旭本尼克－一座距離克羅埃西亞的重要景點－札達爾（Zadar）、科卡國家公園（Krka NP）、特羅吉爾（Trogir）斯普利特（Split）都不遠的城市。

教堂的第一眼，西大門的玫瑰花窗和純白的大理石。還記得斯普利特的羅馬皇宮也是使用來自布拉曲（Brač）和科楚拉島（Korčula）的白色大理石。下午三點仍緊閉的教堂大門，常常讓旅客不知道該不該去推開門。

這個教堂需要門票，成人票 20 kn，還有簡體中文手冊，親民多了。參觀教堂最怕沒有導覽，因為整個教堂的藝術品太豐厚了，不是我這個門外漢可以了解的。

旭本尼克和達爾馬提亞其他沿海城鎮不同，他們不是由希臘人或羅馬人建立，而是由克羅埃西亞皇帝親自建立的，原本這裡是個默默無名的小鎮，但居民為了讓自己的城市史上留名（感覺是一個很想紅的地方XD），全體居民和議會、主教、政府上下齊力，花了超過一世紀，才完成這座教堂，也因為建築工法特殊被列入世界遺產，算是圓了當初那些人的夢。

教堂的英文是 St.James Cathedral，不知道你有沒有跟我有一樣的疑惑，為何 James 會翻譯成雅各，其實克羅埃西亞文是：Katedrala Sv Jakova。聖雅各是一個聖人，在希伯來語讀音較接近雅各 Jacob，只是英文把它翻譯為 James，所以如果在同一個地方看到 Jacob / James 命名的建築幾乎都是在講同一件事。

聖雅各大教堂（St.James Cathedral）

教堂的於1402年正式動工，但早在1298年旭本尼克成為自治市時就已經計畫興建。教堂基座由改建舊教堂開始，第一位工程是威尼斯人，計畫將教堂打造為哥德式建築。

1441年，市議會將工程交給第二位工程師－尤拉．達爾馬提亞。他擴大了教堂增加拱頂，打造了洗禮池和外牆上的71個小人頭雕像。1475到1505年之間，托斯卡尼第三位工程師的蒂諾將其建成托斯卡尼式的文藝復興建築，完成圓頂，教堂頂端和聖彌額爾，聖雅各和聖瑪爾谷雕像，教堂內外構造完成一致。

然而在1991年的克羅埃西亞獨立戰爭時教堂嚴重損壞，經過國內外建築學者修復後，於2000年列入世界遺產。


教堂特色
1.完全沒有用到任何一個磚塊或木頭，包括接合面的卡榫，技法相當高超。
2.教堂經過三個建築師，所以也有三個不同的風格－哥德式、前文藝復興式、托斯卡尼文藝復興式。
3.全部以克羅埃西亞本地的白色石灰岩打造，所以內部與外部看起來幾乎一樣特別。
4.教堂平面為十字形結構。
西大門：華麗的門框來自第一個義大利建築師，門框是最後的審判，由耶穌和十二個門徒組成。兩片銅門上刻的是聖經的故事。

大理石刻出的紋路生動的彷彿是刻在海綿上頭。

這是偷吃禁果的亞當，因為裸體而羞愧。

屋頂採用拱頂挑高設計，每一塊石頭都要算的精準才能完美的拼出拱頂。

雖然是圓頂，但也都是由方型的石頭拼湊而成，慢慢往上聚集成拱型，圓頂上有 16 扇窗，共有八個面，四邊各有一個拱廊，為教堂十字型的主架構。

拱頂經過好幾個世紀已經被燻黑，教堂在內戰時曾受到戰火波及，其實有很大部分是重新整修的，從材質的新舊隱約可以感受出哪部分是新建的。

每一個廊柱的雕工很精細。

講道台與聖壇，一個教堂最華麗的部分就是一進門見到的聖壇，聖雅各大教堂的聖壇呈現華麗的文藝復興風格。

天主教的教堂柱子間總是會嵌著一尊一尊的聖人。

建築結構看完後，來看教堂的藝術之作，教堂兩邊各有六個祭壇（Altar）、一個石棺，教堂後面的洗禮池（Baptistry）是整座教堂最豪華的地方。

教堂一進門右側的石棺，裡面是促成旭本尼克大教堂完工最重要的主教，這位主教委託了尤拉.達爾馬提亞（Juraj Dalmatinac）完成教堂第二階段，他是當時這地區最偉大的工程師。

12 座祭壇中，唯一用浮雕形勢呈現的是克羅埃西亞內戰時此區的大主教，也是教堂中最新鮮的死人(?)，現在還有民眾會上鮮花紀念他。

這就是典型的祭壇，歐洲每座教堂裡除了主祭壇外，都還有小祭壇，就像台灣廟裡除了主神還有很多其他的神明一樣。健康聖母祭壇(官方手冊上好妙的翻譯名字?)，是一個巴洛克風格的祭壇，有著生動、高彩度的雕刻。

這也是巴洛克時期的雕像，是一個黑死病保護神，由他身上的黑色衣服和底下的火可以猜測這個祭壇應該與疾病有關。

可惜洗禮室在整修沒有辦法進去，其他的祭壇對我這個門外漢而言好像就如走馬看花了。

回到了教堂外側，教堂外牆為一圈 71 個人頭雕刻，你一定會注意到，因為乍看之下有些可怕。這是第二位建築師利用 15 世紀當時的市民為藍本刻出來的，展現了文藝復興時期的"人本主義"（我發誓這是我第一次這麼透徹了解人本主義XD），這些人的臉有生氣、煩惱、開心、憤怒，據說誰捐給教堂的錢越少，誰的表情就越浮誇。

教堂的外部線條感很明顯，簡單的文藝復興風格直線與弧形，沒有著墨太多色彩和華麗的雕客，便拼湊出世紀大教堂。教堂上有三個聖人雕像，分別看往不同方向。

教堂旁的共和廣場是一個很好的露天劇場，可惜這些椅子讓我們無法找到好的位置拍教堂，也看不到教堂對面的建築物。

教堂旁邊的東正教小教堂。在巴爾幹半島地區常常看到 24 小時制的時鐘讓我很好奇他到底有沒有準時。

旭本尼克的城區沿著山坡而建，沒有太多觀光客很安靜。大理石的街道和階梯在房屋間交錯，很可能拐一個彎就找不到目標，但其實城區很迷你，只要往同一個方向就會找到原點，沿路往上爬會到聖麥可堡壘（St. Michael's Fortress），一定可以找到首頁圖的取景點，可惜此時已經下午六點，為了要趕往札達爾看夕陽，只好放棄在城區走走。

海邊有一個主教宮（Bishop's Palace）是大主教居住的地方，現在被改建成博物館。

穿過主教宮下的小門就離開旭本尼克城區，回到海邊。

其實旭本尼克也臨海岸，而且觀光客不多，是一個悠閒的小城市。

繼續一路往北開往札達爾，看來今天天氣很好一定可以看到希區考克傳說中世界上最美的夕陽。

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