[巴爾幹半島16天自駕行](22)-克羅埃西亞首都－札格雷布（Zagreb）

巴爾幹半島玩一圈後，最終站來到克羅埃西亞的首都-札格雷布，位於東南歐與歐洲的交界，是交通的樞紐，也是克羅埃西亞最先進的都市，身為首都也是更多歷史的發生地，小小的老城區大概只需要半天到一天即可逛完，但在看遍了海岸線的風景和隔壁斯洛維尼亞的首都盧比安納後，發現札格雷布真的就是一個稍微熱鬧一點的交通轉運站XD

旅行日期：2017.06.18
旅行地點：盧比安納－札格雷布（Zagreb）－布達佩斯

在盧比安納就把車還掉，所以從盧比安納到札格雷布我們選擇的是火車。二等車廂只要 9 歐元，車程大概兩個半小時。只要到車站現場購買就可以。

通過國境的時候會有兩國的海關人員來檢查護照，在火車上過關是很特別的經驗，對於台灣島國來說，我們最多的是坐飛機過關吧XD

除了汽車的海關，現在又多蒐集了火車章了。

在南部克羅埃西亞就已經對克國人懶散的態度受了許多氣，結果一出車站同行友人就被一個年輕女子在樓梯上以迅雷不及掩耳的速度打開背包，幸好我們不將重要錢財放在背包，但心情立刻大打折扣。

民宿就在車站後十分鐘的距離，因為札格雷布有輕軌(tram)，所以可以不用住在歷史老城區，住宿一個晚上 70 歐含早餐。

安頓妥當之後先去客運總站買隔天要去匈牙利布達佩斯的車票，札格雷布是整個巴爾幹半島唯一有輕軌的城市，跟歐洲一樣採取自動打票制度(不要心存僥倖，一張 30分鐘票 4 kn (約 NT 20, 2017年)，也有90 分鐘跟一日券。但基本上札格雷布的景區也不會大到要搭一整天的輕軌， 30 分鐘的票其實就很划算了

札格雷布目前有 15 條日間輕軌，4 條夜間輕軌，因為不是很多條，所以不至於搞混，站牌上標示也算清楚。但最令人值得開心的是，終於在 google 地圖上出現了大眾運輸的選項，整個巴爾幹半島之旅完全沒有大眾運輸的資訊，如果沒有自駕的話真的十分辛苦。

札格雷布輕軌圖，除了輕軌外也有藍色的巴士，基本上記好三個地方即可 1.你的民宿位置、2.耶拉奇查廣場、3.火車站或客運總站

藍色的車廂是札格雷布的標誌。

看到耶拉奇查（Josip Jelačić）廣場的雕像就知道老城區到了，他是引領克羅埃西亞喚醒民族自決的英雄。過去在強國統治下的克羅埃西亞始終沒有自己語言，北部東部說德語、匈牙利與、南部說義大利語的克羅埃西亞開始倡導自治，雖然未成功，但在克羅埃西亞人心中埋下獨立的種子。

雕像如今是朝向下城區，但在 1886 年時卻是朝向北方，也就是當時的北方敵人奧匈帝國的方向，但在克羅埃西亞成為南斯拉夫聯邦時， Tito 怕這個雕像喚醒民主意識，就把雕像撤除，直到蘇聯瓦解才重新裝上，現在則朝向南方-塞爾維亞。

(from Wikipedia)

札格雷布

札格雷布從耶拉奇查廣場分為橘色路線的上城區（Centar）由 Kaptol(教會區) 和 Gornji Grad(上城區)組成，也就是中世紀札格雷布的範圍，整座城建在 Gradec 山丘上，這裡也是過去皇室到現在政府辦公的地方。藍色路線的下城區（Donji Grad）則較為平坦，從廣場延伸到火車站，途中有博物館和國家戲院。

這張圖是當地觀光局的旅遊地圖，地圖有建築物的外觀，更容易辨認，並有建議路線

因為上圖沒有景點名稱，所以我再畫一張有中文的地圖

在克羅埃西亞這麼多天，還沒花一小個篇幅介紹這個國家，因為他的領土很大，而且每個區域有自己不同的特色和文化，但既然他們在近代統一為一個國家，必有他們的共通點。

克羅埃西亞

克羅埃西亞的領土呈現"倒7"，從地中海沿岸一直延伸到中歐，有超過一千座島嶼及一千七百公里的海岸線，人口多為信奉天主教的克羅埃西亞族。於與匈牙利、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、斯洛維尼亞接壤，特別的是西南方的杜布羅夫尼克被波赫的涅姆所分隔，成了一塊飛地(原因是因為要給波赫留一個出海口)。

克羅埃西亞的傳統地理大區劃分：克羅埃西亞本部 (紅色)、達爾馬提亞(藍色)、斯拉沃尼亞(紫色)、伊斯特拉利亞(綠色)。這四個區域，則為克羅埃西亞不同歷史文化的分界。一般來說最知名的景點位於達爾馬提亞沿岸，如杜布羅夫尼克、斯普利特，再來是本部的十六湖和有濃厚威尼斯風格的伊斯特拉利亞，東部的斯拉沃尼亞則是大片的葡萄園和平原，較無觀光價值。

(from Wikipedia)

克羅埃西亞為羅馬行省之一，羅馬皇帝戴克里就是出生於斯普利特，羅馬帝國瓦解後，北方斯拉夫人於七世紀定居於此，組成了克羅埃西亞王國。當鄂圖曼土耳其帝國併吞波士尼亞時，克羅埃西亞尋求哈布斯堡的保護，而成為他們的附屬。然而匈牙利國王卻把達爾馬提亞賣給威尼斯，所以整個亞得里亞海沿岸都充滿濃濃的威尼斯色彩，北部和東部則繼續被維也納控制。在整個歷史中都不屬於克羅埃西亞的就是南部的獨立城邦杜布羅夫尼克。

拿破崙橫掃歐洲時，整個克羅埃西亞包括杜布羅夫尼克都落入他手中，而後又被奪回，成為奧匈帝國的一省，直到二次大戰後奧匈帝國垮台，由共產黨扶持的狄托(Tito)建立了南斯拉夫共和國，然而各國間的民族主義逐漸高漲，克羅埃西亞也想脫離由塞爾維亞主導的共和國，經過半年和塞足的內戰後獨立建國，並於 2013 年加入歐盟。

聖母升天大教堂（Zagreb Cathedral），這是克羅埃西亞最大的宗教建築，走在札格雷布到處都可以看到他，這座教堂原來就是札格雷布的主教堂，經歷大地震後重新改建成哥德式，也加上兩座尖塔，但可惜尖塔的整修已經數年，每個旅客都看到他頭戴箱子的樣子。

教堂的大門採用一層一層往內凹的框再搭配精細的雕刻，門外有六尊在華蓋裡的聖人，是典型歐洲的哥德風。

教堂裡挑高的空間感，典型的玫瑰花窗和哥德式的祭壇完全體現了哥德式的奧義，但其實並不是屬於奢華風格的，倒是滿有克羅埃西亞在地的簡樸風。

教堂內的巴洛克神壇

教堂左手邊有一個透明箱子，原來是樞機大主教的遺體複製品(?)，真正的遺體在地下。放一個遺體的複製品我實在不太懂意義了

教堂兩側有一段城牆，當初為了抵抗土耳其的攻擊，這兩座尖塔是用來控訴地震後的重建，雖然添加了兩座哥德式高塔，但當初經費不足，1900到現在一百多年雕刻已經風化(左邊)，而右邊是新的準備裝上去的，這也是為何大教堂一直處於維修的狀態...

城牆上有一個時鐘，停在札格雷布地震的 7:03 分 03秒

大教堂剛蓋好的模樣，可以看到周圍為了保護教堂的城牆如今還是完整的在教堂四周，是成功抵禦土耳其入侵的據點。

城牆裡有一些建築，中庭裡是主教宅邸。

教堂的側面讓我想起了布拉格的聖維特教堂，都是哥德式的傑作。

穿過教堂前廣場來到多拉客市場（Dolac Market），看到紅色遮陽傘就知道市場到了，可惜我們到的時候已經下午四點，只剩咖啡座和收起來的傘。

廣場上有彈樂器的走唱詩人 Petrica，傳說這位詩人是對著一位即將被處死的人唱歌，在他前面彈唱的阿伯頗有一番意境。

從多拉客市場往石門的方向會經過一條很有特色的小巷 Ulica Tkalciceva，有很多克羅埃西亞特色商店、餐廳、咖啡廳，一排文藝復興建築建在有點蜿蜒的山坡，信手拈來都是一張好照片。

克羅埃西亞是領帶的發源地，由拿破崙引進法國才傳至整個歐洲，領結的英文 Cravat 就是從克羅埃西亞的國名 Croat 轉變而來，克羅埃西亞的領帶店才是最原始道地的，有領帶需求的不妨買一條，非常有紀念意義。

其實牆上的磚塊是畫上去，這是文藝復興風格的一種，要給人擬真的錯覺，在捷克庫倫諾夫城堡可以見到。

石門（Stone Gate）是步行進入上城區的入口，是至今唯一保留下來的城門。

城門裡有一個聖母聖子畫像，據說當 18 世紀的大火吞噬城門時，這張畫像毫髮無傷，所以信徒就打造一個壁龕把他供俸起來。

石門外有一個雕像，是克羅埃西亞小說裡的女英雄"Dora"。

札格雷布的第二地標-聖馬可教堂（Church of St. Mark），小巧可愛顏色鮮明，在一堆典型哥德式教堂中，反而最令我印象深刻。13 世紀時教堂原為羅馬式，從小而厚重的牆壁和半圓拱的窗戶可以看得出來羅馬式的蹤影，而後重建時才加上哥德式大門。最可愛的是屋頂上的馬賽克(應該是教堂外觀絕無僅有的)，左邊的徽章代表中世紀時三個克羅埃西亞的王國：左方紅白相間的是克羅埃西亞、右邊三隻獅頭代表達爾馬提亞 Dalmatia 、下面藍白相間中間有一隻貂(Kuna)，代表斯拉沃尼亞 Slavonia，Kuna 即是克羅埃西亞錢幣的單位。右邊的徽章則是札格雷布的市徽。

教堂屋頂有血紅色、淡藍色、寶綠色配上簡單的白色基底的馬賽克，帶有些許的回教文化，文藝復興帶點羅馬式的鐘樓，是此地讓我印象最深刻的建築。

哥德式大門嵌有 15 尊 14 世紀的雕像

聖馬可教堂四周寧靜的廣場是克羅埃西亞的政治中心－國會與總統府。左邊這排是總統府，許多克羅埃西亞重要文件都在這裡簽署的，而對面是總統府，雖然看起來不太像應該戒備森嚴的國家殿堂，但其實有許多便衣警衛在巡邏。

順著聖馬可教堂廣場前的路往前走，可以往纜車觀景台去。因為小巷並非筆直，建築物常在路衝的位置，拍照起來就別有一番味道。

剛好路邊一家不起眼的小屋，原來就是寂寞星球(Lonely Planet )狂推的失戀博物館 （Museum of Broken Relationship），是一對分手的情侶因為不知道如何處理"遺物"，萌生了創立一個博物館的想法，除了自己的物品，博物館也蒐集來自世界各地失戀人的物品，博物館在 2011 年被列為歐洲最有創意博物館，也到世界 11 個國家展出，2015 年甚至來過台灣。

雖然我沒有花門票進去參觀，但外頭賣的文物就令人莞爾一笑，不管是熱戀中還是失戀的人，都可以獲得一些能量。

回頭看剛剛的聖馬可教堂，一樣是位於一個路衝的位置，剛好拍到教堂上的兩個徽章。

聖凱薩琳教堂（St. Catherine's Church），在一個不起眼的轉角，很容易就錯過她。純白的大門立面和山型牆是典型的巴洛克式教堂。

洛克爾薩克塔（Lotrscak Tower）位於上城的懸崖邊，13 世紀時為了防止韃靼人的攻擊而建，作為防禦用途，所以塔裡面有一個大鐘，每天傍晚都會敲響，而現在依舊保有這個傳統。可以爬到塔的頂端欣賞札格雷布的風景，不過我覺得實在不必花錢了，因為懸崖邊就能夠有很好的角度了。

上城懸崖邊右邊藍色的車廂就是札格雷布的纜車，搭一趟 4 KN，只花 30 秒把你送到上城，但其實步行只要十分鐘而且臉不紅氣不喘，實在沒有搭的必要吧，比盧比安納城堡纜車還蝦XD

除了下城外，還可以看到東邊的大教堂，除此之外札格雷布的景色其實滿普通的，因為現代化建築參雜在老城中，之前一場大火毀了大部分的建築，卻沒有像盧比安納一樣原樣重建。

沿著上城懸崖往下走，一整條林蔭步道走起來很舒服，還可以欣賞下城的風景。這個張開雙臂的人其實是克羅埃西亞知名詩人 Antun Gustay Matos，因為他很喜歡這裡，雕刻家就把他刻在椅子上。

耶拉齊查廣場旁的 Nama 是一間百貨公司，想說在歐洲還沒逛過巴爾幹的百貨公司，進去瞧一瞧

瞧完果然挺失望的，只有四樓，賣的是完全不是我們熟悉的品牌，也沒多少人在逛。

人孔蓋上也是札格雷布的市徽。

雖然太陽還高掛天上，但其實已經快八點了，在巴爾幹半島從希臘到克羅埃西亞已經快一個月還沒吃過亞洲料理，想說首都應該會有比較多選擇，找了一家看起來不太貴的泰式料理 Umami。

餐廳就直接把桌椅擺在街道上，還可以欣賞大教堂。

恩，來亞洲餐廳千萬不要點沙拉，儘管在歐洲真的很缺乏蔬菜。

河粉類滿好吃的，應該是道地的泰國廚師下廚。

每天只有五分鐘的魔幻時刻，會把建築物漆上完全不同的粉紅色，需要運氣才能碰到拍照對的角度。

要離開老城區時忍不住跑去一家巧克力店，因為克羅埃西亞的櫻桃很有名(此行吃了很多櫻桃製品)，買了在台灣很貴的櫻桃酒巧克力，歐洲的巧克力果然都有一定的水準。

搭著輕軌來到下城區札格雷布火車站，傍晚的火車站也是一個藝術品。

火車站對面是托米斯拉夫廣場，前面是克羅埃西亞第一位國王-托米斯拉夫的雕像，後面是札格雷布美術館。

然後用克羅埃西亞首都結束了巴爾幹半島 16 天之旅，下一站往匈牙利的布達佩斯，踏入真正的奧匈帝國。

札格雷布心得

四進三出克羅埃西亞，蒐集到飛機轎車及火車的戳章。今天來到了首都-札格雷布，一下火車同伴的後背包拉鍊就被拉開，而且還是趁我們搬行李上下樓梯毫無招架之力時。

這應該是我去過的國家中最無聊的首都了，位於中歐與巴爾幹半島的交界處，但建築不漂亮又還沒有整齊.。(因為一場大火燒掉了半數房屋)，所有景點一個小時就能走完，第一名熱門景點居然是失戀博物館，百貨公司像寶雅一樣，什麼都賣什麼都不奇怪。

說真的我原本以為克羅埃西亞是純樸簡單的國家，但這十幾天下來，這個國家給我一種大家都很隨便很懶惰的感覺，大概就跟希臘一樣吧，除了風景可以看以外，人真的不是很友善。

這邊的物價與收入水平不成正比，大家都只想著怎麼從觀光客撈到油水，忽然覺得好開心我要離開這國家了，希望下一個更好。

2017.06.19 in Zagreb | Next Stop , Hungary

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